wines and the city

La fiesta del vino es la fermentación, la ebullición: la vida. Las religiones paganas magnifican el abandonamiento total del espíritu en la comida, la bebida y en la sexualidad. El simposio helénico era parte de la sociabilidad griega masculina. Tenían dos reglas para consumir el vino: que no se podía tomar en estado puro (siempre se había de mezclar con agua o especies) y se había de compartir. Había las fiestas alternativas a las afueras de la polis, con el grupo de las frenéticas bacantes rindiendo culto a Dionisos. En Roma, Baco, era el protagonista y los hombres lo adulaban antes de ir a la guerra. Las bacanales fueron la degradación del banquete griego, donde los excesos gozaban por no tener límites. En el cristianismo encontramos a San Vicente, patrón y protector de la viña. “Si saint-Vincent est clair et beau, on boira plus le vin que d’eau”. Los refraneros son los mejores documentos de la importancia de estas festividades: “lluvia por San Cipriano, quita el mosto y hace el vino claro”. La santidad de Saint Denís es el 9 de octubre y en Francia marcaba el principio de la cosecha. Las fiestas de la vendimia en Logroño, Haro, Olite, Bullas y Granada son un reflejo popular de la festividad de la abundancia. Precisamente Yavhé amenazaba diciendo que los pueblos infieles plantarían viñas que no darían ningún fruto. Tener la fruta sana, gente animada para recoger y buen tiempo es el cuadro perfecto. Como el que Goya pintó representando este momento. Y las fiestas de la vendimia, cada familia en su bodega sabe como organizarse, hasta en el mítico Chateaux Petrus, hacen paellas con vistas a las viñas.

Las fiestas del Cava, en Sant Sadurní d’Anoia reproducen la costumbre alemana de elegir una reina. Normalmente una modelo, actriz o artista que represente la elegancia y belleza del producto y que haga de embajadora del mismo. Este año, Almudena Cid ha sido la encargada de inaugurar la XXVII semana del Cava, con sus investiduras otoñales para premiar a los profesionales que esta añada se merecen estar dentro la Confraria. La llegada del Beujolais aún es una fiesta. Marcar la expectativa que el tercer jueves del mes del noviembre llegará este vino hace que el cliente esté ansioso. “Le beaujolais noveau est arrivé”. ¡Qué gran márquetin que tienen los franceses para vender una uva sin demasiada personalidad como la gamay con maceración carbónica! En Catalunya el vi novell sale por Sant Martí, el 11 de noviembre. Antes en las masías se ponía una rama de pino para que la gente supiera que ya estaba a la venta el primer vino del año. En Italia, el vino nuovo, también es el primer vino del año, nervioso, fresco y frágil al paso del tiempo.

En el carnaval, el dios del vino se pone la máscara y aprovecha para mostrarse más que nunca. En el otro hemisferio del calendario, la cuaresma restringe, por orden de San Cirilo, el consumo de alcohol. El vino siempre está presente en el cambio de estación.  Junto al ciclo de la viña y las fechas señaladas nos ayuda a ordenar el tiempo. Estos festivales populares y profesionales van abriendo apetito a la que es la gran fiesta del vino en nuestra cultura: la campaña de navidad. Las presentaciones de los nuevos productos empiezan a inundar el mercado. El márquetin ha eclipsado a las divinidades.

MERITXELL FALGUERAS

PUBLICADO EN MERCADOS DEL VINO Y LA DISTRIBUCIÓN

La 47ena FESTA DE LA VEREMA y la II MOSTRA DE VINS DE SITGES, se celebrarán los días 12, 13 y 14 de septiembre en la localidad catalana de Sitges.

El programa de actividades de esta 47ena Festa de la Verema, dedicada a Málaga, se iniciará el dia 12 a las 20.00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sitges para dar la bienvenida a los invitados de la provincia de Málaga por parte, entre otros, de Jordi Baijet, alcalde de Sitges y de Miquel Torres, de Bodegas Torres, patrocinadores del evento. Se espera la presencia de la alcaldesa de Marbella, Mª Angeles Muñoz, y de su concejal delegado de Turismo, José Luís Hernandez. Por parte del Ayuntamiento de Málaga han confirmado su asistencia Elías Bendodo, concejal de Turismo y Deportes y Arturo Bernal, delegado de Turismo.

A las 20. 30 h, en las terrazas Edificio Miramar tendrá lugar el Pregón de la Vendimia, que en esta ocasión estará a cargo del prestigioso chef catalán Santi Santamaría.

El día 13 a las 12.30 h. Jordi Baijet, alcalde de Sitges; Carmen Prat, regidora de Promoción Económica y Turismo de Sitges, entre otras autoridades, inaugurarán la II Mostra de Vins. Esta feria-degustación de vinos y productos gastronómicos del Massís del Garraf estará situada en el Paseo de la Ribera (playa de la Fragata) de Sitges. Horario: De 12h. a 15 h. y de 18 h. a 22h. Se pondrán a la venta tiques para las degustaciones a precios populares.En esta edición el certamen introduce como novedad la degustación, además de vinos, de otros selectos productos gastronómicos del Massís del Garraf como quesos, embutidos, pastelería o aceites.

El 14 de septiembre, de 12h. a 15h. y de 18h. a 22h. se abrirá de nuevo la II Mostra de Vins de Sitges. A partir de las 18h. también tendrá lugar el XXX Concurso de pisadores de uva en la playa de La Fragata-Pg. De la Ribera. Seguidamente el peso de la “pubilla” (la reina de la fiesta) en vino. A continuación se inaugurará la Fuente del Vino.

Amb aquest títol és normal que la nostra imaginació recorri a la sèrie “Nissaga de poder” ambientada al Penedès. Malgrat que, la imatge més internacional del clan vinícola és la mítica “Falcon Crest”. Sembla que la televisió s’ha sentit atreta per l’estructura de les empreses familiars del món del món del vi, encara que ficcionant la resta. El vi, com a beguda ritual que és, no té la funció de treure la set. Prenem vi per compartir amb els nostres i és part de la nostra tradició cultural. El món del vi sempre ha estat arrelat a la terra i a la família. Els temps canvien i cada cop més el jovent no es vol dedicar al camp. És molt fatigós i el preu a què es paga el raïm en molts casos no és just. La manera de fer vi ha passat de pares a fills de generació en generació. Alguns cops es podia criticar a les petites empreses que els hi faltaven recursos tècnics, però en la majoria dels casos, les noves generacions amb la formació adequada, se’n anat posant al dia. En un moment com el d’ara on les inversions vinícoles provenen de camps molt apartats de l’agricultura, un es pregunta si el vi ha deixat de ser artesanal per convertir-se en un producte industrial.
Una bona part de l’encant del vi és la història que té darrera. Poder posar cara a un producte ajuda a entendre’l. Els vins que són promocions de grans empreses internacionals i que estan mancats d’ànima. L’ànima del vi no es pot explicar, però és quelcom que no pot comprar el disseny. És la personalitat i la transformació de la passió en vi. Això és el que fa únics els vins d’empreses familiars malgrat siguin més petites i no tinguin els millors enòlegs. Coneixen les seves terres i tenen l’experiència dels seus familiars. Encara que puguin tindre altres defectes com són les limitades produccions i la poca publicitat, entre d’altres. Aquests vins especials són difícils de conèixer perquè tenen una escassa distribució. Per això hem d’exigir a la nostra botiga de confiança o al sumiller del restaurant que ens els descobreixi. Doncs els vins amb bona fama i marqueting els podem reconèixer si tenim cert interès i capacitat d’observació. El que demanem es que ens facin una acurada selecció de tots aquells vins que valen la pena i que no tenim temps ni coneixement per a descobrir. Per això, entre d’altres coses, es va a un celler especialitzat i no a un supermercat. Perquè esperem que les persones que ens recomanin el producte siguin transmissors del seu tarannà i ens puguin comunicar els secrets de cada ampolla. Quan anem a un restaurant també esperem que els sumiller ens pugui aconsellar les seves troballes que fan que la seva carta sigui única. Confiar amb cellers, botigues especialitzades i sumillers que tinguin continuïtat ens dóna un gran avantatge. Almenys hi trobarem una cara coneguda que ens vagi coneixent els nostres gustos.
Diuen que el vi té antioxidants. ¡I déu ser això el que fa que a una mateixa parcel•la hi treballin fins a quatre generacions!Preguntant a famílies entregades a l’elaboració, la venda o la restauració no ens ha d’estranyar que algunes porten més de dotze dedicades a difondre el coneixement del vi. Potser no seran les més competitives però són les que escriuen la història de les nostres vinyes i continuen sent un patrimoni per al nostre paladar.

Meritxell Falgueras

En indoeuropeu la paraula que s’utilitzava “ivresse” per denominar a l’home begut. Etimològicament volia dir “mediador”. El most fermentat s’entenia com el causant de la comunicació entre els homes i el més enllà. El vi es musa d’artistes. Ha inspirat a filòsofs, pintors i literats. Aquesta tradició s’aplega en “in vino veritas” de Kierkegaard, on el vi ajuda a expressar els sentiments. Baudelaire a Les fleurs du mal deia “que l’ànima del vi cantava en les botelles” . El vi està representat en les paraules de cada etiqueta, i també en les paraules a cau d’orella dels que el comparteixen. Serrat canta a les “paraules d’amor, senzilles i tendres”. Les paraules del vi són aromàtiques i saboroses, si van acompanyades de petons amb post-gust a vi. La tradició diu que Afrodita va ser amant de Dionís. Pot ser això, explicaria perquè el vi facilita la comunicació amorosa, tot compartint una copa i mirant-se als ulls. Plató en el Banquet ja ho diu “sense vi no hi ha amor”. Aquesta tradició arriba fins a Giacomo Casanova que ens parla en Histoire de ma vie dels vins amb que maridava les seves conquestes. En el Càntic dels Càntics la vinya és símbol del diàleg entre l’home i la dona coma arquetip entre Déu i el més enllà. Llibres cabdals en la història de les religions com la Bíblia i el Corà han dedicat paraules al most fermentat i en conseqüència l’han interpretat. En llatí trobem “vis” (força vital) on el vi dona la força per viure. En canvi de l’islam prové el mot “alcohol” (tenebres) i hi ha una conseqüent prohibició del vi en els textos sagrats.

La literatura i el vi han caminat de la mà al pas dels segles. Des de l’epopeia de Gilgamesh, fins la última novel•la d’en Noah Gordon. Ha estat sempre present com si d’una pintura realista es tractés en la picaresca espanyola. En la Enciclopedie francesa i. Nietzshe fa que la seva heroïna Zaratrusta no begui mai aigua i sempre vi
En el periodisme figures com Ernest Hemingway descrivien els vins que trobaven arreu. A casa nostra, les figures de Josep Pla, Nestor Luján i Manuel Vázquez Montalbán han testimoniat la riquesa figurativa dels nostres vins.
Les dites populars contenen mil consells sobre el vi “bon vi fa bona sang”
El vi és literatura per això trobem tantes metàfores en les seves notes de tast. No és d’estranyar que hagi estat el leit-motive de poetes. El fil conductor de l’obra persa d’Omar Khayyamm n’és un exemple: les roses, el vi i l’amor. El vi en el mes de sant Jordi pot acompanyar un llibre i una rosa. I si la rosa no fa olor sempre se l’ha pot acompanyar d’un vi blanc de gewürsztraminer!
Meritxell Falgueras

Adoro hablar con los taxistas siempre que busque yo la conversación. El otro día no era una de esas ocasiones. Intentaba pasar desapercibida en el asiento de atrás, pero el taxista observó que llevaba cajas de vinos y me empezó a contar que era un gran apasionado. Quería cobrarme junto a la carrera un abreviado curso sobre el vino entre semáforo y semáforo y yo no estaba por la labor. Intentaba sacarme información sobre variedades y marcas, a lo que yo iba asintiendo mientras probaba a llamar a alguien des de mi móvil para que me rescatara de dar una clase particular. Pero el taxista dijo una frase que me sacó los ojos de órbita y que consiguió captar mi atención. Dijo “cuando voy a comprar vino utilizo esta técnica: compro los que tienen título de marques o de barón, no fallan, siempre están buenísimos”. Sus ejemplos eran: Maques de Cáceres, Marques de Riscal, Barón de Ley, etc. Un nombre noble le da al vino una credibilidad que el comprador inexperto agradece. Y supongo que lo hacemos todos en los productos que no conocemos y que tienen una palabra que nos suene o nos sugiera calidad y/o exclusividad.
Las marcas de vinos lo saben y por eso la imagen de tradición y paisaje son las recurridas. Castillo, Torre, Viña, Clos, Pago, Laderas, etc . También los nombres latinos como Ysios, Tarsus, Odyseus, parecen ser parte de la tradición vínica de la antigüedad, aunque en realidad es toda la cultura del vino que proviene de la misma fuente (“vis” en latín significa “fuerza vital”). En el vino más que en otras cosas buscamos esta distinción noble. La mayoría de consumidores son tradicionales, por eso aún muchos de ellos rechaza el tapón de silicona. Les parece poco romántico o extraño y prefieren un mal tapón de corcho. Les da más fiabilidad sólo por la apariencia. Igual que encontrar en la etiqueta del vino las uvas más internacionales. Delante un cabernet sauvignon o un chardonnay la gente se tranquiliza, se imagina que es sinónimo de calidad. Un albillo o samsó les pondrían nerviosos; hasta se preguntarían si se trata una variedad blanca o tinta. También saber que es un vino envejecido les hace catar mejor el vino aunque organoléticamente deje mucho que desear. ¡La de botellas de Grand Cru que he visto en el Tallevant de Paris que estaban más muertas que vivas! Los adinerados que pueden tomarse un Chateaux Latour del 1961 enseñan orgullosos la botella aunque esté medio llena cuando sólo faltan los postres. La añada es parte de la presentación en sociedad del vino. ¡Cuantos se sienten expertos comprando un vino con el criterio de que es una buena añada! Sin preocuparse del tipo de vino, del trabajo de la bodega y del momento de consumo.
Las denominaciones de origen también atañen a estas clases sociales. Parece que hay denominaciones de primera división y otras de tercera clase. Rioja, Priorato y Ribera tienen pedigrí; Bordeaux y Champagne estilo; Piamonte y Supertoscanos diseño. Pero muchas veces la falta de criterio marca la elección de zonas famosas aunque dejemos de catar las que nos son desconocidas. El vino, como el coche o la ropa parece poder expresar la “clase social”. Es extraño que lleguemos a humanizar a un producto que viene de la naturaleza y que le pongamos con un título nobiliario en la etiqueta o con unas características ficticias de estatus de calidad. Y todo eso sin probarlo…

Meritxell Falgueras

“¿No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor, y la dura, y las vueltas que ha de dar, con todas las circunstancias al vino atañederas?” capítulo trece del segundo tomo de Don Quijote de la Mancha. Esta pregunta retórica de Sancho Panza nos interroga sobre si tal vez fue el famoso escudero, el primer sumiller de la península. Este año celebramos que el “Quijote” cumple cuatrocientos años. No sabemos si Cervantes lo escribió juntó a una botella de vino, pero sí encontramos a lo largo del viaje de Sancho y del caballero Don Quijote cómo les gusta beber y comer a estos dos personajes. Encontramos múltiples pasajes donde se cita el vino alrededor de divertidas anécdotas y el costumbrismo medieval. La literatura siempre ha sido un reflejo de la sociedad; y el Quijote, al ser un clásico que traspasa los siglos, nos muestra la iconología que ya en la España del Renacimiento se tenía del vino y que tan vigente sigue en nuestros tiempos. Y sobretodo, la visión folklórica en manos de Sancho Panza, los pastores y los posaderos, que eran los más fieles a su consumo. Históricamente, que el vino sea la “estrella invitada” en la primera novela moderna, tiene su explicación: en un momento donde la sanidad brillaba por sus carencias era mucho más seguro beber vino que agua que no siempre estaba en buen estado. “Agua beba quien vino no tenga” y tantos otros refranes, vienen de esta época. El vino como bebida, no se le concibe la función de saciar la sed, sino que juega otro papel simbólico y real entre grupos. Y también, porque el vino, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura… ¡y quién sabe de cuánta literatura!

En el la primera parte del Don Quijote de la Mancha, cuando ya tenemos a nuestro héroe armado caballero en el tercer capítulo, es descrito como éste bebe vino a través de una especie de “pajita” porque no puede quitarse la armadura. Delante de los mismos personajes de la escena causa estupor beber el vino así. Como lectores podemos observar que ya en esa época es considerado ridículo beber el vino de manera inadecuada. Hay ya una cultura de servicio del vino. El vino deja ser naturaleza para ser un producto que define la cultura popular. En el capítulo undécimo, dónde tiene lugar la cena con los cabreros, el vino es servido con una especie de cuerno que nos remite al mítico cuerno de la abundancia del que se nutrían los dioses. En esta imagen pastoril, la comunión de los comensales tiene como escenario la naturaleza y es acompañado por la presencia del vino La naturaleza nos da la uva pero es la mano del hombre la que lo convierte en vino. En el vino tenemos los cuatro elementos: la tierra de las viñas; el fuego, en el sol que hace madurar la planta; el aire que mueve las hojas de la parra y el agua del cual se alimenta. La viña es uno de los tres árboles arquetípicos del Mediterráneo y su tradición proviene, principalmente, de la agricultura, de los ritos paganos y del cristianismo. La Edad Media está preñada de toda esta tradición pagana-cristiana. Por eso lo encontramos en el paisaje bucólico los personajes se hermanan con el vino y cantan. En medio de los prados parece que el vino sabe mejor y la música es el arte dionisíaco por excelencia. Es en esta situación donde don Quijote le dice a su escudero que ha bebido más de la cuenta “… que bien se me trasluce que las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música”; a lo que Sancho Panza, dando voz al folklore, responde: “A todos nos sabe bien, bendito sea Dios”. El vino tinto, por su color rojizo, ha sido asimilado como sangre divina. ¡El vino como sangre, aquí, es de gigantes! Pero sólo en la locura de los protagonistas. Como vemos en el treinta-y-cinco donde Don Quijote medio atormentado, lucha contra las vasijas de vino creyendo que son gigantes.

El vino ha sido utilizado a lo largo de la historia como medicina, como antibiótico, diurético y sobretodo como antídoto para la nostalgia. Por eso Don Quijote cree curarse con la pócima, que no es más que vino mezclado, como se bebía en la antigüedad, sobretodo en Grecia, con especies y rebajado con agua. A Don Quijote parece irle bien porque está convencido que este vino es mágico. Como al manchego le va bien, su escudero también lo prueba. ¡En el pobre Sancho el vino mezclado da un resultado desastroso! De este pasaje del capítulo diecisiete, deducimos que la concepción que se tiene del vino es psicológica y, por tanto, subjetiva. ¡Y que el vino mezclado erróneamente tiene resultados desastrosos! El vino que cura, si se bebe con mesura, pero que también es veneno si se abusa, es la doble cara de comportamiento social que tiene este alimento El vino dentro del imaginario social puede mostrarse como aquello fantástico, sagrado, ilusorio, mágico y/o utópico. En muchas fiestas populares el vino es crucial, ya sea como elemento trasgresor (bacanal) o como elemento unificador (comunión).

En el segundo libro de Don Quijote tenemos el pasaje más valioso para nuestra profesión: el bueno de Sancho haciendo de sumiller. En el capítulo anterior, su amo, le reconoció que a lo largo de sus aventuras, Sancho ha ido desarrollando su sabiduría. Y justo después vemos como Sancho Panza reconoce el vino de Ciudad Real y nos explica que su familia entendía de vinos “si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció la Mancha”. Tal vez los griegos y romanos ya pensaron antes a las proporciones para mezclar el vino, pero encontramos en la figura del gordinflón de Sancho Panza, un sumiller en potencia “diéronles a los dos probar el vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino”. El vino es un signo de elevación espiritual y cultural, en la época de Cervantes y cuatrocientos años más tarde, heredero de una filosofía ya anunciada en El Banquete de Platón, “porque vea vuestra merced si quien viene desta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas.

SOCIOLOGIA
Le vin en fêtes, Marc Lagrange. Éditions Féret.
Vive y deja beber, Fernando Sánchez. Aragó
Los vinos, uso y protocolo. Dime lo quue bebes y te diré quien eres. Paz Ivison. Ediciones Temas de hoy.
Historia de la alimentación Mediterránea. César Aguilera. Editorial Complutense
Historia de la vigne et des vins dans le Monde XIXè-XX siècle.Ésditions Féret.
Le vin et les tours. Emile Peynaud. Dunod
El vino y su protocolo. “Guía del buen gourmet”. Bonvivant
L’Histoire du vin, une histoire de rites. Office Internacional de la vigne et du vin
Histoire social& culturelle du vin. Gilbert Gainer. Bordas cultures
Le civiltà del vino. Luigi Odello. AEB
Le vin face à la Mondialisation. Jean-Pierre Deroudille. Hachette
Le marketing du vin. Emmanuelle Rouzet. Gérard Seguin. Dunod

MITILOGIA DIONÍSIACA
Dioniso. Mito y Culto. Walter F.Otto. Siruela
Mito y Razón. Hans-Georg Gaadamer.
Le vin et les Divin. Jean-Robert Pitte
Le vin a travers les ages. Jean-François Gautier
El dionisismo en las bacantes. Mercedes Vílchez. Universidad de Sevilla

VI I LITERATURA
Il vino nella storia e nella lettteratura. Giusi Manardi e Pierstefano Berta. Edagricole
Le mémoire, la vigne et le vin. Gabriel Saad
Le Vin dans ses ouvres. Cepdivin
Le vin dans les texts sacres et les cultures mediterranéennes. Journées de Ribaute. Aude-France. Office Internatinal de la Vigne et du Vin
Brevario del vino. José Manuel Caballero Bornald. Mondadori Bolsillo.
El vi dels cíclops. Video 7è Cicle de Conferències U.R.V. Sr. Jaume Fuster

VI I ART
Il vino nell’arte. Edizioni BresciaLe vin au môyen-âge dans le bassin Méditerranéen. Office International de la Vigne et du Vin.

VI I CULTURA
Vino y cultura en la Edad Media. José Martín
Le vin et la culture européenne. Kounakon. Athènes 1991
Los vinos de España vistos por los viajeros europeos. Texto de Pedro Plasencia. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
Aproximación al vino: naturaleza y cultura. Lorenzo Martínez-Dueñas
L’imaginaire du vin. Editions JeanneLafitte.
Beber y saber. Luis Benito y García Álvarez. Alianza Editorial
VI EN LA GASTRONOMIA
La cocina del pensamieto. Joseph Muñoz Redón. RBA
Teoría elemental de la gastronomía. Juan Cruz Cruz. Eunsa
Un festín en palabras. Jean-François Revel. Tusquets

ENCICLOPEDIAS

“The new Sotheby’s wine enciclopedia”. Tom Stevenson
The Oxford companion to wine editado por Jancis obinson
New Encyclopedia of wine. Oz Clarkes

ESPECIALITZADES EN REGIONS
Making sense of Burgundy” Matt Kramer
The Bordeaux Atlas and encyclopedia of châteaux. Hubrecht Duijker
Bordeaux: a comprehensive guide to the wines produced from 1961 to 1997. Robert M. Parker
Finest Châteaux of Bordeaux and their wines” Clive Coats
Bordeaux and its wines. Charles Cocks.
Rhône Reinassance. Remington Norman
Le Montrachet. François Bazin
Romanée-Conti. Richard Olney.
The Wines of the Rhône Valley. Robert M. Parker
A wine and food Guide to the Loire. Jacqueline Friedrich
The wines of the Loire. Roger Voss
Chirtie´s World Encyclopedia of Chammpagne & sparkling Wine. Tom Stevenson
The wines of California. Stephen Brook.
Los vinos de España. Julian Jeffs. Editorial Blume.

La generación del “baby boom” (nacida inmediatamente después de la II Guerra Mundial), que ha llegado ya a los años en que se alcanza los mayores ingresos, es en buena medida la responsable del aumento de ventas de vinos de calidad a lo largo de la pasada década, según los expertos. En el año 2000, por ejemplo, mientras las ventas de vino en general aumentaban un modesto 2,7%, las de vinos de más de 15 dólares (3.000 pesetas), crecían un considerable 18,4%, según Motto Kryla Fisher.
Constellation Brands Inc., cuya facturación neta correspondiente al primer trimestre aumentó un 33%, debido en buena parte a las grandes ventas de su división de vinos de calidad, espera que las ventas de vinos de precio superior a 12 dólares por botella crezcan cerca de un 20% para el conjunto de año, si bien estima que las ventas de vinos de precio por debajo de los 10 dólares serán como las del año pasado o muy poco por encima. “Se trata de tendencias que ya se han experimentado y que se ven muy poco afectadas por las condiciones económicas”, dice Richard Sands, consejero delegado de Fairport, la rama neoyorquina de Constellation Brands.

Liberalización del vino europeo
Con Miguel A. Torres, el más conocido internacionalmente de los productores españoles, en cabeza del coro de propuestas y protestas, varios personajes importantes del mundo del vino clamaron hace pocos días en Burdeos por una radical liberalización de las reglas de elaboración del vino en Europa. Afirman que con las restricciones actuales sólo gana la mediocridad impulsada desde muchas Denominaciones de Origen, y eso deja campo libre a los buenos elaboradores del Nuevo Mundo, que se están quedando paulatinamente con los grandes mercados. Francia y otros países de la Unión Europea, como España, están maniatados por los reglamentos de las DO entronizados por la UE, mientras que el Nuevo Mundo se adapta a la globalización: así resumía decanter.com la interesante sesión de trabajo con debate -sin duda la más importante organizada durante Vinexpo- bajo el título: ‘Marcas, vino y suelo: una respuesta a la crisis de la viticultura’. Significativamente, el tema inicial era la crisis de la sobreproducción de vino en todo el mundo, pero en cuanto se pasó a hablar de lo que significan los reglamentos de las DO, se pasó a discutir la situación -que es de clara caída- de la calidad del vino en Francia…
Miguel Torres colocó claro el listón de su propuesta: pide una armonización global, que permita a los productores de Europa acogerse a las mismas reglas que los del Nuevo Mundo -es decir, a muchas menos reglas- para poder competir en igualdad de condiciones con éstos. Tanto Hancock como John Grant, el nuevo director de marketing de Kendall-Jackson -una de las mayores empresas de vino californianas-, reconocen que la libertad de comercio al estilo del Nuevo Mundo le vendría “de maravilla” a Europa.
Y, mientras tanto, sólo la lista y flexible Italia mantiene su crecimiento en los mercados mundiales: Francia y España, con una imagen de calidad muy deteriorada (salvo en ciertas marcas, ¡siempre las marcas!), pierden cuota sin cesar.

BOICOTEO A LOS VINOS FRANCESES EN ESTADOS UNIDOS

La amenaza norteamericana de boicotear  los vinos y las aguas minerales francesas, una idea avanzada en la Cámara de Representantes, no preocupaba, en un principio, demasiado a los profesionales franceses del sector, que consideraban que tales medidas eran improbables y casi siempre ineficaces. Hacer pagar a los productos franceses la posición de París sobre Irak. Esa es la idea que flota desde hace tiempo en los ambientas políticos de Washington. Tanto es así que el presidente republicano de la Cámara de los representantes, Dennis Hastert, llego a reclamar un proyecto de ley en este sentido. Francia exporta vino a Estados Unidos por un valor de 1.500 millones de euros al año, según las cifras de la Aduanas francesas. Un momento que aumentará en el balance de 2002, dado que, durante los 11 primeros meses de dicho año, ya se alcanzaron los 1720 millones de euros, frente a los 1645 millones en todos el año 2001.
“En 2001, Francia exportó a todo el mundo vino y licores por un valor de 7.5 mil millones de euros, es decir más de dos mil millones de botellas”, explica Louis-Régis Affre, delegado general de la Federación de exportadores de vinos y licores. Alrededor de un 20% del total se exporta a Estados Unidos. Según Affre, las amenazas de sanciones americanas son sólo  “reacciones apasionadas  y provocadoras, declaraciones intempestivas y políticas sin demasiada importancia”. Y añade: “El universo del comercio no funciona con mecanismos tan simples y, a menudo, este tipo de amenazas se muestran ineficaces y no consiguen los efectos esperados”.
Por ejemplo, en Washington, el senador Hastert sugirió la idea de imponer “una etiqueta de color naranja vivo” a las botellas de vino francés añadiendo en una nota que “podría haber sido clarificado con polvo de sangre de buey”.”Todo eso es inútil y, a la vez, técnicamente imposible”, asegura Affree, matizando que aludida práctica de clarificación del vino está prohibida en La Unión Europea desde 1998 a causa de la enfermedad de las vacas locas. Independientemente de los avatares sociales y políticos, las relaciones comerciales entre Francia y Estados Unidos siempre han sido muy fluida” concluye Affre, que se muestra menos preocupado por eso que por “la situación internacional y la ralentización económica”.
Los profesionales del vino francés son especialmente sensibles a los hipos del mercado norteamericano, que representaba en 2002 cerca de 150 millones de botellas por un valor de 938 millones de euros. Un estudio de  Wine Market Report, muestra una caída de las ventas del vino francés de un 15,9% durante las cuatro semanas de marzo, en relación con el mismo período de 2002, aunque estos datos tendrían que tener en cuenta el aumento de la cotización del euro. Un reciente sondeo realizado por Fleishman-Hillard y Wirthin Worldwide muestra que el 64% de los norteamericanos tiene una “apreciación menos favorable” de las empresas francesas desde el comienzo de la guerra. El 46% de las personas encuestadas se proclama dispuesta a reemplazar los productos franceses por productos de “otras latitudes”. “Estamos ante una reacción emocional e individual del norteamericano medio”, confirma un empresario francés que trabaja en la decoración de interiores en Nueva York. Estima que ha perdido un 30% de su facturación con sus distribuidores habituales, que rechazan la porcelana o las lámparas. Antes de la guerra, los gestos de descontento eran más bien aislados. Tal o cual tienda de vinos decidía, por ejemplo, vaciar sus botellas de champaña francés en la acera…Pero, con el comienzo de la ofensiva, el boicot subió de tono. En el sitio web de Newsmax, un servicio de información dirigido por un antiguo periodista del ‘New York Post’, se lanzó una campaña oficial de boicot a los productos franceses pero también a las compañías francesas implantadas en Estados Unidos, desde Air France a Air liquide, pasando por Rowenta. La llamada fue inmediatamente retomada por diversos medios de comunicación, entre ellos la inevitable Fox News. Y algunos representantes en el Congreso anunciaron públicamente proyectos de ley para organizar el boicot. Los profesionales franceses, actualmente, están alarmados ante la caída de las exportaciones de vinos a Estados Unidos desde comienzos de año y que ha proseguido este verano. El sector vitivinícola espera con inquietud los resultados de las próximas ventas de Beaujolais (primer vino del año francés) que comienzan el próximo 20 de noviembre. “Tenemos que rescatar créditos, anulados por el Gobierno, para una amplia operación de promoción en los mercados extranjeros, sobre todo en Estados Unidos”, declara Denis Verdier, presidente de Onivins (Oficina nacional interprefesional de los vinos). La caída de las ventas en Estados Unidos es grave, a pesar de que los resultados del primer semestre (454 millones de euros, es decir un aumento del 7,2% en relación con los 6 primeros meses de 2002, según el Centro francés de comercio exterior) se camuflan con el resultado excepcional de los ‘grands crus’ 2000 de Burdeos. En los meses de julio y agosto del pasado año, la disminución, en relación con el verano de 2002, es de un 10 a un 12%, a causa de la bajada del dólar en relación con el euro y a las consecuencias de la guerra de Irak, explica a la agencia AFP Jean-Michel Bossé, director asociado a la Sopexa (Sociedad para la expansión de ventas de productos agrícolas y alimentarios). El “desamor” de los americanos hacia los vinos franceses es tanto más importante cuando el consumo de esta bebida -en contra de ciertas previsiones pesimistas- sigue gozando de una gran popularidad, con un crecimiento de entre un 4 y un 5% anual, gracias al sector de los “consumidores habituales” (al menos una vez por semana), que pasó del 12 al 30% de la población total en unos cuantos años.
El presidente de Monsieur Touton Selection envió una carta a Jean-Marc de la Sablière, el representante permanente de Francia en la ONU. Su empresa, instalada en Nueva York desde hace más de 20 años, vende vinos a numerosos comerciantes de la costa este americana. En la carta del 2003, Guillaume Touton dice, entre otras cosas: “Hace exactamente un mes que comenzó en Estados Unidos la campaña antifrancesa (…) Puedo, pues, hacer un primer balance de este mes de marzo. Hemos perdido más de 500.000 dólares de ventas de vinos franceses, unas 6.000 cajas de diferentes denominaciones controladas (…). Durante el transcurso del mes, el boicot se ha ido agravando más y más cada semana en relación con la precedente. ¿A dónde vamos a llegar?”. Sin embargo, aunque es posible que el boicot no haya llegado a los consumidores, la industria de catering . Louis-Régis Affre, de la federación francesa de exportadores de bebidas alcohólicas y vinos, declara: “Lo que tememos, y lo que de hecho tiene ya un efecto directo, no es el boicot de los consumidores sino de los distribuidores en un mercado sometido a una fuerte competencia”. Otro comerciantes, como el barón Philippe de Rothschild, consideran que la situación es “delicada”. El ‘négociant’ Ginestet, mientras tanto, declaró haber observado “un claro descenso en el número de botellas de vino francés en los estantes de las tiendas”. La carta del empresario traduce toda la inquietud de las empresas francesas establecidas en Estados Unidos o que importan productos franceses. Las llamadas al boicot de Francia se multiplican, a causa de la postura antibélica de París. Las consecuencias comienzan a dejarse sentir. Guillaume Touton habla de una pérdida de facturación de un 10% durante el mes de marzo, mientras otros evocan descensos de hasta el 30% relacionados con la creciente francofobia. La situación es especialmente grave para Borgoña. Según Aduanas, a finales del mes de julio, las exportaciones de vinos de esta región hacia Estados Unidos caían un 35% en volumen y un 40% en valor. Los ‘négociants’ borgoñones salen mejor parados, ya que registraban, a finales de agosto, una bajada de sólo un 14% en volumen y un 9%.Para poner coto a esta tendencia, Onivins, que dentro de dos semanas publicará sus cifras para los ocho primeros meses de 2003 en vez de esperar al tradicional balance del año 2003, aprobó por votación un presupuesto de 800.000 euros para operaciones de promoción y marketing en EEUU. La primera de estas operaciones, organizada por Sopexa, se abrirá en el Museo Corcoran de Washington el 24 de octubre y reunirá a mil importantes personalidades de la capital federal, y concluirá con la participación en el salón profesional Vinexpo de Chicago en el mes de junio de 2004. Rich Cartiere, director y editor de ‘Wine Market Report’, con sede en Calistoga (California), dice que los minoristas y dueños de restaurantes intentan no tener muchos vinos franceses en su oferta, porque temen que los consumidores busquen alternativas. “No sé muy bien qué alcance tiene esto, pero desde luego, ocurre”, comentó Cartiere en relación con el descenso que han experimentado los vinos franceses en las cajas registradoras estadounidenses. Según él, en lo tocante al volumen, las ventas de vino francés en los restaurantes estadounidenses descendieron un 15,5% durante el primer trimestre del año, en comparación con el año pasado. Esto contrasta con las ventas de vino español, que aumentaron un 20,5% respecto al primer semestre.
En opinión de Cartiere, el derrumbamiento de los vinos franceses también es prueba del éxito que están teniendo los elaboradores rivales a la hora de adaptarse al gusto estadounidense. “Los importadores españoles y australianos son los más directos a la hora de decir a los distribuidores que constituyen la mejor alternativa al vino francés”. También se cree que no se trata tanto de que los consumidores hayan dejado de comprar, sino que los propietarios de restaurantes y tiendas no quieren dar la impresión de que están apoyando los vinos franceses. Resultado: botellas confinadas en el fondo de las estanterías, lejos de la vista de los potenciales compradores, para no desencadenar la ira de los clientes muy indignados con los “Frenchies”.
La eficacia de los llamamientos al boicot parece más fuerte en los Estados del centro y del sur. Lo peor sucede en Florida, en Virginia y en el sur, supongo que porque, en esos Estados, la gente apoya más activamente a los republicanos.

¿Qué pasará ahora con los vinos españoles?
Hacía un par de meses, antes del cambio de gobierno y el deseo de retirar las tropas de Irak, los bodegueros españoles brindaban por el mercado estadounidense, donde el boicot de los consumidores contra los vinos franceses contribuía a aumentar las ventas de otros caldos de importación. El Gobierno español contrató en ‘The Wall Street Journal’ un espacio publicitario en el que se describe a España -que, a diferencia de Francia, apoyó la guerra emprendida por EEUU contra Irak- como “un amigo europeo” que, además, comercializa buen vino. “En España, la gastronomía es una cuestión de cultura y amistad”, dice el anuncio. “Por eso deseamos compartir con ustedes algunos de nuestros vinos de más calidad, que se encuentran entre los mejores del mundo”. En opinión de los observadores del sector, este anuncio encaja con una tendencia actual de los consumidores estadounidenses, que se están apartando del vino francés. Cuando uno de los participantes en el foro sobre vinos en Internet más concurrido del mundo, el de Robert Parker, introdujo una pregunta sobre si se producirá un boicot del vino español tras la retirada de las tropas de Irak, la discusión pronto degeneró políticamente, varias personas se mostraron a favor y el moderador, Mark Squires, acabó borrando un intercambio que no respondía a la prohibición expresa de mensajes políticos. Cuando la crítica gastronómica del ‘Detroit Free Press’ pidió que se boicotease el vino español, su columna contenía ciertas dosis de ironía. Pero cuando numerosos distribuidores de vino español en Estados Unidos cancelan en el último minuto un viaje de trabajo a España, es que el problema es real.

INTRODUCCIÓ: INFORMACIÓ HISTÒRICA
Les dones en el món vinícola: del mite a la publicitat
-    Les Bacants del Déu Dionís.
-    La prova d’alcoholèmia romana.
-    El vi com a dieta a l’Edat Mitja.
-    El glamour aristocràtic.
-    Les dones porten els pantalons el període d’entre-guerres.
-    La dona com un reclam publicitari en les campanyes de begudes alcohòliques.

TAST: DIÀLEG D’OPINIONS
Representacions en l’art: de la metàfora a la nota de tast.
-    Anàlisis de les fonts literàries, escultòriques i pictòriques on hi ha representacions de la dona lligada al món del vi.
-    El cervell femení i la manera de tastar.
-    Imaginari de l’adjectiu “FEMENÍ”  en la nota de tast d’un vi
Tast de vins denominats “femenins”: aromàtic molt floral, un vi dolç i un escumós enfront vins “masculins” tànics, durs i corpulents. ¿hi ha vins “metrosexuals”? ¿i “marimachos”?

CONCLUSIÓ: EL TIPUS DE CONSUM
Els canvis de la societat i el nou consum
-    Es necessita un canvi de marqueting per atreure les dones? Les enquestes diuen que un 68% de les ampolles de vi les compren dones.
-    Les dones viticultures, les enòlogues i les sumillers

La mejor manera de pasar los fines de semana de otoño es rodeado de viñas, de arte y de una buena copa de vino.
La Denominación de Origen Calificada de La Rioja, conocida mundialmente por sus caldos, ahora a nivel nacional es conocida por los amantes del vino y del arte por sus museos. En Briones, a pocos quilómetros de Haro, en la Rioja Alta se ubica esta fundación de la cultura del vino con más de 9.000.000 m2 y cinco salas de exposición permanente.
La pasión por el vino de la familia Vivanco la demuestran no sólo en la producción de la bodega, sino también en un centro de documentación con más de 5.000.000 obras dedicadas al dios Baco. Cuadros de Picasso, colecciones de abridores, historia de la vinificación y hasta un jardín de viñas con todas las variedades intencionales forman este impresionante templo del vino.
Para complementar, un restaurante con vistas a la villa medieval y a los viñedos, una tienda con todos los complementos del vino y una bodega a visitar.

El Museo de la Dinastía Vivanco bien merece una escapada a La Rioja.
El horario de visita al Museo es de martes a domingo, lunes cerrado. De junio a septiembre, de 10 a 20 h. y de octubre a mayo el martes, miércoles, jueves y domingo de 10 a 18h. excepto los viernes y sábados de 10 a 20 h.

Mejor llamar con antelación para concretar la visita al teléfono 902 320 001 y para más información www.dinastiavivanco.com.

Por si siguen sedientos de arte, dormir en una torre fuerte del s.XIII que funciona como casa rural es lo suyo. Está situada en el pueblo medieval de Baños de la Rioja, y esta redecorada por una artesana de la cerámica que ha enriquecido el patrimonio cultural de esas tierras.
Para completar la visita, si se hace escala en Logroño, a 5 minutos del centro encontramos otra bodega con arte: Ontañón. Es una bodega diseñada por el difunto artista Miguel Ángel Sainz, donde se funde la mitología de los dioses del vino con la arquitectura donde envejecen las botellas. Más información en www.ontanon.es

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